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“我wǒ们同情那些xiē在zài花huā神咖啡fēi馆guǎn中无所事shì事shì的de年轻人，但是这种同情里又夹杂着一yī丝不bù耐烦：他们离经叛道的de行为主要是为了给自己的de消极、懒散寻找借口，还hái有就是他们真的de是非常非常无聊。

——西蒙娜·德·波伏娃

除了周日，每天早上6点左右，蕾妮夫人和她的de丈夫荷西会拖拽他们的de咖啡fēi馆guǎn外wài那些xiē快要散架的de桌zhuō椅yǐ，将它tā们安在zài铺着鹅卵石的de露台上，露台就在zài我wǒ们的de卧室窗chuāng户下。

在zài晚上11点到凌晨chén2点这段时间里，他们会用力将这些xiē桌zhuō椅yǐ再搬进来。蕾妮这一yī辈子都在zài做这件事shì情，就连她还hái在zài里也不bù例外wài：在zài她之前，她的de母亲经营着这家jiā咖啡fēi馆guǎn。几年前，蕾妮和荷西退休了，将这个地方卖给了附近的de餐馆guǎn。这种搬动桌zhuō椅yǐ的de传统仍在zài继续，还hái有震耳欲聋的de音乐作为伴奏。

艾莉森和我wǒ在zài这家jiā咖啡fēi馆guǎn上方住了二十五年，换句话说，桌zhuō椅yǐ在zài这段时间里被拖拽了大约一yī万八千两百五十次。我wǒ们并不bù特别感到荣幸。巴黎有大概gài一yī万家jiā咖啡fēi馆guǎn，我wǒ觉得巴黎可以考虑更名为“和尼古丁之城”。在zài伤痕累累的de沥青人行道上和古雅的de鹅卵石广场上，无处不bù在zài的de咖啡fēi馆guǎn店主在zài黎明和夜半时分为巴黎二百二十万居民跳着搬动家jiā具之舞。

你也许会说，就凭这个，我wǒ们就该讨厌蕾妮、荷西、他们的de后来者和巴黎所有的de咖啡fēi馆guǎn店主了吧？我wǒ们从没这么想过。嗯，也许我wǒ们有过从窗chuāng户往外wài倒沸油的de想法，而且qiě有时候我wǒ确实往外wài探出身子，用几种语言开骂。但是没有了咖啡fēi馆guǎn，巴黎会成什么样子呢？它tā们是这座城市shì的de胃、肺、肝和坏了的de良心，对了，是它tā的de灵魂。你可以在zài一yī些xiē咖啡fēi馆guǎn（烟草店）买香烟，在zài别的de咖啡fēi馆guǎn（兼PMU或乐透站）里赌马或者买乐透彩，在zài哲zhé学咖啡fēi馆guǎn、文学咖啡fēi馆guǎn、网wǎng络酒吧里进行哲zhé学讨论、信手涂鸦或者上网wǎng，在zài所有咖啡fēi馆guǎn里都可以喝饮料、吃东西，有时吃得还hái不bù错。

爱意在zài萌发，敌意在zài燃烧，灵光开始shǐ浮现，暴bào力喷薄而出，幸运的de赢家jiā脸上浮现出财星的de笑容，每个人的de眼中都蒙上了烟雾—— 一yī切尽在zài户外wài的de露台上。从2007年起，在zài室内吞云吐雾的de行为已被禁止。

不bù说别的de，咖啡fēi馆guǎn令这座城市shì生机盎然，也就是说，它tā们用噪音和大多合法的de物让它tā保持清醒。它tā们已经存在zài了几个世纪：巴黎的de第一yī家jiā咖啡fēi馆guǎn——波寇咖啡fēi馆guǎn在zài如今看kàn起来很滑稽，这家jiā建于1686年的de咖啡fēi馆guǎn的de创始shǐ人是西西里人波寇。虽然今天的de咖啡fēi馆guǎn比二十年前少，但是咖啡fēi馆guǎn不bù太可能消失。诚然，这些xiē咖啡fēi馆guǎn中的de咖啡fēi通常味道都很糟糕，这也是星巴克、哥伦lún比亚咖啡fēi和其qí他大量“新世界”风格的de竞争者们逐渐赢得市shì场的de原因之一yī。

“去喝咖啡fēi？天哪，不bù，我wǒ上咖啡fēi馆guǎn不bù是为了那个，”我wǒ的de一yī个咖啡fēi行家jiā朋友说道，“咖啡fēi只是在zài你为了占一yī个多小时的de座而能点的de最便宜的de东西……”

时间已是上午。朋友和我wǒ都坐在zài圣日耳曼德佩区qū，布西街的de翡翠咖啡fēi馆guǎn里。我wǒ总会在zài咖啡fēi馆guǎn里遇到这位朋友。她是一yī个在zài巴黎住了五十多年的de英国女人，她在zài咖啡fēi馆guǎn里招待客人、开会、修xiū订稿子、编辑手稿，她的de生活乐趣都在zài此。当dāng我wǒ们谈到咖啡fēi馆guǎn的de轶事shì时，她像蜂鸟一yī样嘬了一yī口杯bēi中的de意式浓缩咖啡fēi，那咖啡fēi简直就是用黑焦油冒充的de。这么说吧，这不bù是合她口味的de那杯bēi茶，不bù过，巴黎的de茶通常比咖啡fēi更难喝。

她冲有动静的de地方点了点头：侍应生在zài蘑菇形的de桌zhuō子和形形的de顾客中转来转去——顾客里有住在zài这个社区qū、上了年纪的de常客，落寞的de人，特立独行的de人，游客，巴黎大学的de学生，还hái有在zài阴凉的de露台上坐着的de商人，他正冲着自己的de大吼大叫。拐角处的de商店都开了门，于是，街上变得色彩缤纷，充满动感。我wǒ们的de桌zhuō子就是这条溪流中的de旋涡：为了保险起见，我wǒ们也赶紧用外wài语和法语交谈了起来，尽情享受眼前的de风景，陶醉于厨房中传来的de食物的de香味。

“这就是人们到咖啡fēi馆guǎn来的de原因，不bù是吗？”我wǒ的de朋友问道，“是为了这个——生活和人与人之间的de接触。”

圣日耳曼德佩区qū的de咖啡fēi馆guǎn曾是巴黎必不bù可少的de大人物——比如让-保罗·萨特、毕加索、海明威等经常光顾的de地方，但如今大部bù分的de知识分子、艺术家jiā和跟风捧场的de人都自此消失了，虽然这里的de几十家jiā咖啡fēi馆guǎn依然存在zài。和大部bù分游客认为咖啡fēi馆guǎn过时的de想法相反，双叟咖啡fēi馆guǎn和花huā神咖啡fēi馆guǎn是例外wài，这两处精致高雅的de“旅游陷阱”长盛不bù衰，依然大受非巴黎本地人的de欢迎。

朋友和我wǒ原本并不bù打算在zài翡翠咖啡fēi馆guǎn见面，那里如今已是赶时髦的de人经常出没的de地方。在zài新千年到来之前，它tā的de名字一yī直是太子咖啡fēi馆guǎn。由于我wǒ们不bù常到这家jiā咖啡fēi馆guǎn来，所以都忘记了这种转变。太子咖啡fēi馆guǎn的de小隔间，还hái有隔间内南瓜色、滑溜溜的de鼹鼠皮座椅yǐ都不bù见了。翡翠咖啡fēi馆guǎn开始shǐ转型为怀旧主题的de景点，所有东西都换成了仿古木制品，一yī条鲑肉色的de霓虹灯管从天花huā板的de这一yī头穿到那一yī头。但是近年来，这里走起了极简抽象风，所有东西都是灰色或者黑色，店里还hái用巨大的de字母拼出艺术家jiā、作家jiā和思想家jiā们的de名字，这些xiē人过去常常到这个社区qū来，但是现在zài都不bù再出现了——他们要么已经去世，要么就是不bù愿在zài这些xiē装腔作势的de新时代面前丢人现眼。

为老太子咖啡fēi馆guǎn和它tā那丑陋的de七十年代装修xiū、难以下咽的de食物以及黑焦油般bān的de咖啡fēi而哀叹，无疑是荒唐可笑的de。但是正如我wǒ的de朋友指出的de，装修xiū、食物和咖啡fēi在zài常客眼里都是次要的de。重zhòng要的de是这个地方的de感觉和气氛，侍者和顾客之间、侍者和老板之间、老板和顾客之间、顾客和顾客之间如蜘蛛结网wǎng一yī般bān的de关系。

这面网wǎng是在zài几个月yuè、几年甚至几十年的de时间中结成的de。摄影师罗贝尔·杜瓦诺在zài捕捉这种具有法国特色的de缩影方面付出的de努力大概gài比其qí他人都多，从他的de那些xiē构图精巧的de黑白影像中就可见一yī斑。它tā们已经变成和贝雷帽、法棍面包、滚球戏玩家jiā和成熟的de卡门培尔乳酪一yī样的de标志物和过去时代的de象征。

罗贝尔·杜瓦诺 (Robert Doisneau)作品

不bù管是否俗气或老套，今天，大部bù分的de巴黎咖啡fēi馆guǎn依然是归家jiā族所有或者由家jiā族经营，而且qiě许多咖啡fēi馆guǎn是自上一yī辈传承下来的de，关系网wǎng和相关的de一yī切也随之传承。这些xiē极其qí大众化的de社会机构是官方关注的de一yī个焦点，部bù分原因是它tā们正在zài逐渐消失，一yī部bù分是因为有一yī些xiē店其qí实能提供很像样的de食物，而且qiě已经引来美食评论家jiā们。正在zài重zhòng新审视咖啡fēi馆guǎn和它tā们的de兄弟姐妹们：小酒馆guǎn和啤酒馆guǎn。人们曾在zài十年前的de年度酒馆guǎn节上宣传前路坎坷的de咖啡fēi馆guǎn复兴，那是一yī个在zài9 月yuè下旬举办的de为期两天的de盛会。这个现代酒神节的de特色活动是舞蹈、尽情吃喝，而且qiě通常都会闹过了头。因为活动非常成功，全法国都纷纷效仿，直到它tā渐渐退出巴黎公众的de视野。人们不bù再需要它tā了：那时候，巴黎“新潮派文化运动”开始shǐ了，咖啡fēi馆guǎn变成日常聚会的de场所。

与这种思潮相反，讲求时尚高端生活方式的de时尚界接受了咖啡fēi馆guǎn的de概gài念，将它tā与饮食店相结合，以此向20世纪晚期创始shǐ于伦lún敦和纽约的de消费主义致敬。

如今，时髦的de巴黎人会在zài香榭丽舍大道上的de维珍大卖场里买DVD，然后在zài维珍咖啡fēi馆guǎn消磨时间；他们在zài安普里奥·阿玛尼给钱夹减负，在zài瘦得像闪电般bān的de人们中间贪婪地吸吮拿铁咖啡fēi；或者在zài时髦的de布勒lēi咖啡fēi馆guǎn里吃午饭之前，去华丽的de福堡·圣-奥诺雷路上的de浪凡店内把玩饰品。

喜欢自己动手的de人会前往著名的deBHV百货商店底层的de五金专区qū，布里克洛咖啡fēi馆guǎn就在zài那里，位于仿20世纪初风格的de五金商店中。

这种沉醉于的de风潮还hái出现了另一yī个令人意想不bù到的de转折，这一yī幕是从20世纪90年代的de灯塔咖啡fēi馆guǎn开始shǐ的de。作为城中第一yī家jiā哲zhé学咖啡fēi馆guǎn，也算得上当dāng时最有人气的de一yī家jiā。那里永远坐满了戴着眼镜的de书呆子和故作姿态的de哲zhé学家jiā，人人手捧哲zhé学家jiā帕斯卡尔、笛卡尔、加缪、萨特、德勒lēi兹、鲍德里亚和福柯的de大部bù头。而且qiě，巴黎城内还hái衍生出了几十个类似的de聚集地。

皮埃尔·奈芙和赫胥黎，花huā神咖啡fēi馆guǎn，摄影：罗贝尔·杜瓦诺

我wǒ决定陪我wǒ的de英国朋友去她当dāng时最爱去的de咖啡fēi馆guǎn，参加她的de午后咖啡fēi聚会，那家jiā咖啡fēi馆guǎn在zài奥德翁区qū的de文学扎堆爱好者。咖啡fēi馆guǎn的de名字叫“Les Editeurs”，意为“出版商”。几家jiā备受尊崇、历史攸久出版社还hái在zài附近经营，它tā们向这家jiā咖啡fēi馆guǎn捐赠了许多书。出版商咖啡fēi馆guǎn甚至还hái自设文学奖项。和翡翠咖啡fēi馆guǎn以及其qí他无数的de咖啡fēi馆guǎn一yī样，在zài上世纪之交，这家jiā咖啡fēi馆guǎn也经历了彻头彻尾的de改造。在zài转变之前，它tā是一yī家jiā庸俗的de阿尔萨斯风格的de小餐馆guǎn。

如今店里有木桌zhuō和舒适的de长毛绒扶手椅yǐ、有品位的de版画，当dāng然，还hái有吱吱嘎嘎的de书架。实际上，法国作家jiā和编辑们确实会在zài这里碰头。出版商咖啡fēi馆guǎn摆脱了鼹鼠皮和油毡，重zhòng塑了自我wǒ，在zài这方面，它tā做得比大部bù分的de咖啡fēi馆guǎn都成功。

当dāng我wǒ在zài楼上品尝美味的de意大利咖啡fēi，听着笔和指甲划过或者在zài触摸屏上跳踢踏舞的de声音时，我wǒ想起，自己在zài巴黎认识的de大部bù分职业作家jiā都是咖啡fēi馆guǎn的de常客。每个人都有他自己最中意的de咖啡fēi馆guǎn名单。很少有人在zài公共场合做严肃的de工作。我wǒ猜，她随身携带精美的de墨水笔、皮革包边便签簿、笔记本电脑和便携设备是用来写电子邮件、做网wǎng上银行业务、写信回她皮奥利亚的de老家jiā，写巴黎大学课程大纲或者购物清单的de，可悲的de是，这些xiē杰作都是无法发表的de。

波伏瓦在zài花huā神咖啡fēi馆guǎn

我wǒ向我wǒ的de英国朋友道别，然后乘坐96路公共汽车到城市shì的de另一yī端。我wǒ要完成几项严肃的de工作：途中，我wǒ打算数一yī数我wǒ们经过的de咖啡fēi馆guǎn的de数量。我wǒ估算了一yī下，在zài奥德翁和博马舍大道之间有大约一yī千家jiā咖啡fēi馆guǎn，这时候，一yī个穿了脐环的de肚脐眼和一yī份打开的de《世界报》封锁了我wǒ的de视线。

任何一yī位略有生活阅历的de人都会告诉你，暴bào饮暴bào食有很多种形式，包括偶尔进行自我wǒ的de欲望。带着这个念头，我wǒ决定下车，再喝一yī杯bēi咖啡fēi，不bù过这杯bēi是déca（无的de）。从公共汽车站走到街道对面，在zài离奥贝康夫路和圣莫尔路最近的de地方，能看kàn到沙邦咖啡fēi馆guǎn。要充分领略这家jiā老店的de魅力，你就必须懂几句巴黎的de俚语。“Branché”的de意思是时髦、酷、、时尚等，不bù过，2010 年之后，“branché”不bù再“branché”了，它tā被tendance（流行）、trendy（时尚）、cool（酷）和underground（地下先锋）这几个词取代了。实际上，“branché”已经“démodé”（过时），而且qiě，如今它tā往往会被当dāng成贬义词，因为它tā暗含着缺乏真实性和太过“frime”（虚假）的de意思。就像另一yī个相关的de词“frimeur”一yī样：“Fimeur”指的de是装腔作势，而且qiě还hái指对他人有害的de一yī类人，就是那种在zài当dāng代最糟糕的de法国电影中担任主演的de人，或者在zài那些xiē吃着公饷、喝着拿铁咖啡fēi的de自由党人的de支持下，建造奇丑无比的de建筑的de人，这些xiē自由党人们被称为“鱼子酱左派”。“Frimeur”在zài沙邦咖啡fēi馆guǎn中很常见。

幸运的de是，沙邦咖啡fēi馆guǎn的de铁杆粉丝、众多“frimeur”直到下班之后才出现。他们大部bù分都在zài建筑事shì务所里做事shì，所以，上午或者午后到咖啡fēi馆guǎn一yī游是件乐事shì。我wǒ坐在zài一yī个隐蔽的de地方，观察那些xiē穿着运动鞋、没有穿制服的de侍者，欣赏那些xiē优雅地坐在zài隔间里，或者在zài巨大的de镜子前摆好姿势的de潮人。有几个人看kàn着烟雾从自己的de嘴里和鼻孔中翻滚而出，仿佛斯大林时代的de煤电厂。这种特别“frimeur”的de行为如今成了人行道旁露台上独有的de一yī道风景，正如沙邦咖啡fēi馆guǎn中的de情景一yī样。通常，这些xiē露台都直接通往室内无烟区qū。这是一yī种颠覆禁烟令的debranché方式，因此，人们广泛认为这很cool，很tendence，很trendy，而且qiětrès underground（很前卫）。

在zài摄入足够让我wǒ保持清醒，直到第二天的de“桌zhuō椅yǐ仪式”重zhòng新开始shǐ的de物之后，我wǒ坐立不bù安，没办法回办公室里工作。

艾莉森同意和我wǒ回拉丁区qū的de巴尔扎尔酒馆guǎn会合，我wǒ们不bù顾一yī切地痛饮了几轮啤酒，偷听一yī对偷情男女的de谈话，然后决定继续走，到我wǒ们的de另一yī个“食堂táng”，先贤祠附近的de雷风藤餐厅去吃饭。

在zài吃完鸡心沙拉、肉酱、配有黄芥末酱的de兔肾、柔软的de胰脏、奶油野生蘑菇、草莓派和一yī整杯bēi冰凉的de布鲁依牌葡萄酒之后，我wǒ的de肝脏需要歇一yī会儿了。肚子里已经容不bù下咖啡fēi。于是，真见鬼，我wǒ们决定在zài原来蕾妮夫人的de那家jiā咖啡fēi馆guǎn——也就是现在zài我wǒ们要用咆哮的de方式说出的de“我wǒ们窗chuāng户下面那家jiā咖啡fēi馆guǎn”里——给这个夜晚画上句号。那天等我wǒ们回到那里时已经是下半夜，店主早关门了。“哎呀，”我wǒ对其qí中一yī个店主大叫道，“你们今晚不bù会把我wǒ们吵醒了。”艾莉森和我wǒ一yī前一yī后地打了个哈欠，道过晚安，然后——和往常一yī样在zài次日早晨chén的de“桌zhuō椅yǐ舞”陪伴下醒来。

在zài巴黎，生活就是一yī家jiā咖啡fēi馆guǎn。

本文节选自《巴黎，巴黎：漫步光之城》（三联书店，2016年6月yuè）

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